如果要用一個詞提起“年”的話題，那一定是“味道”。
無論過去還是現(xiàn)在，無論富有還是貧窮，無論年長還是年幼，過年今古未變的就是講究“年的味道”。
聽父輩說，他們年輕的時候，過年垂涎欲滴的味道就是白面饃饃和紅燒肉的香味。
豬肉是他們那個年代最重要的葷菜。無論平時生活多艱辛，口袋里的錢再少，大人們在過年都是要多少買點豬肉見見葷的。瘦肉可以做肉丸子，包餃子，炒菜；肥肉則可以熬成豬油或煉成油渣當成小零食吃那叫一個香；若是能買些骨頭更好，可以燉一大鍋骨頭湯再配點蔬菜放點馓子辣子那叫一個爽。肉皮當然不能浪費，炸得酥酥的夾饃饃吃或用來做皮凍吃，都是很好的。而有紅燒肉和白面饃饃吃的年夜飯則是父輩們最難忘的。
在我的記憶中，我們兒時過年的餐桌上就已經(jīng)很豐盛了。到了年三十，一家老小團聚在一起吃個團圓飯。桌上擺滿琳瑯滿目的食物，什么雞、魚、肉、蛋、火燒黃鱔，什么牛肉燉土豆、水果、蘿卜、青菜樣樣有。年夜飯中最重要的是要有魚，它預示著年年有余。記憶中總會有那么一大盤紅燒魚放在桌子中間，魚頭是一定要對著長輩的，濃濃的湯汁，飄香的魚肉常常讓我們小孩子情不自禁地伸手去夾。這時大人們劃拳喝酒，小孩子們喝著飲料，圍著桌子東吃一口菜西喝一口湯，開開心心地說著笑著鬧騰著。天剛黑，鞭炮聲便會響個不停，在除夕夜的十二點左右，人們會用放鞭炮來祈禱新的一年紅紅火火，而這一夜注定是無眠的。
大年初一餃子永遠是餐桌上最重要的角色。 “舒服不過躺著，好吃不過餃子。”餃子的美味令兒時的我是百吃不厭。
記得那時奶奶包的餃子餡是水芹菜和豬肉餡的。豬肉的肥而不膩與水芹菜的鮮嫩多汁融合在一起，別有一番風味。餃子皮必須要用死面的，搟面皮則講究中間厚，邊上薄。年少的我總是驚嘆奶奶搟餃子皮和包餃子的速度，熱氣騰騰的餃子加上奶奶特制的山東辣醬，會讓你整個人胃口大開。每當吃完餃子，奶奶總要讓我們喝上一碗煮的餃子湯，說是面湯好消化，每每喝完湯，我們都會感到全身上下熱乎乎的。
隨著經(jīng)濟發(fā)展，生活水平不斷提高，如今，年夜飯上的大魚大肉越來越少、綠色蔬菜和各色瓜果越來越多；高油高鹽越來越少，低脂低糖越來越多；喝酒大醉的越來越少，品茶聊天的越來越多；人們過去只為“食香”，只為“錢愁”；如今只為質(zhì)量、只為健康。
記不清哪位作家說過：“年味”，并不是物質(zhì)的豐盛，而應該是文化的豐盛。也就是說社會在進步，“年味”自然也應該與時俱進。
時光飛逝，不知不覺中我們度過了一年又一年，慢慢感覺到好像年味變了，其實，變的不過是方式，不變的是過年的內(nèi)涵：記憶中我們的拜年是作揖磕頭說祝福，現(xiàn)在則是在手機上動動手指發(fā)祝福；記憶中的壓歲錢是必須向長輩磕頭才能獲得，而現(xiàn)在兒子和外甥在手機上爭搶紅包不亦快哉；記憶中的年夜飯是長輩們老早就一樣一樣地準備好，而現(xiàn)在到飯店提前定制就可以事半功倍，還能省去洗碗刷盤子的時間，解放雙手的辛勞；記憶中的過年是走親訪友閑嘮嗑，而現(xiàn)在則是說走就走全家游……
三代人之差，也就是四五十年，其變化最大的也就是改革開放以來的40多年，我說“味道”有變，不僅僅是感嘆生活好了。我采拾這些零星記憶，是想說，時代在發(fā)展，社會在進步，生活在變好，但是人們對美好的追求也在不斷地調(diào)高，我們在欣慰人民群眾享受發(fā)展成果的同時，也應該為他們追求“年味”的更健康、更濃厚、更有文化品位而點贊。(王肅)
